Heizleisten gibt es von verschiedenen Herstellern, die alle Ihre Vor- und Nachteile haben. Fest mit den Rohrleitungen verlötet Konvektoren haben natürlich einen deutlich besseren Wärmeübergang, worauf die Hersteller auch immer hinweisen und versuchen damit die anderen Systeme abzuwerten. Ein schlechterer Wärmeübergang bedeutet aber nun nicht das da Wärme verloren geht (Physik: Energierhaltung) sondern nur das man etwas mehr Konvektorenfläche oder eine leicht höhere Vorlauftemperatur benötigt um auf die gleiche Leistung zu kommen. So schlecht kann der Wärmeübergang bei den gestekten Konvektoren auch nicht sein, auf ein heisses Rohr gesteckt vergingen nur wenige Sekunden bis der Konvektor überall heiss geworden war.

Ein großer Vorteil aller Stecksysteme ist das man beliebige Rohrlängen verbauen kann und gerade im Altbau macht sich diese Freiheit schnell bezahlt.

Normalerweise gehört zu diesen Heizleisten auch immer eine Abdeckung aus Holz oder Metal. Um die unschönen Betonsockel zu verstecken entschied ich mich aber für eine andere Lösung. Mit der Oberfräse entstand aus Kiefernleisten und Kiefersperrholz eine passende Wandverkleidung. Die Ablageplatten sind aus geöltem Birkenholz, welches der örtliche Baumarkt zu einem günstigen Preis verkauft.

Wie man auf den anderen Bildern sehen kann, werden diese “Fensterbänke” bereits ausgiebig genutzt

Mittlerweile bin ich gut gelandet, ein kurzes zeigen des Ausweises reichte als Zollformalität aus, jetzt warte ich gerade auf mein Hotelzimmer.

Ein wichtiges Detail, der Gasschlitz. Er verbindet den Brennraum auf kürzestem Weg mit dem Schornstein. Das verhindert Verpuffungen im Ofen wenn sich nach dem Abbrennen noch brennbare Gase im Ofen befinden. Und zusätzlich erleichtert er das Anfeuern und erspart eine Anheizklappe.

Innenansicht der Züge durch eine der Reinigungsöffnungen.

Nocheinmal eine Innenansicht. Hier sieht man die schöne glatte Wandung mit der abgerundeten Rauchführung die eine Reinigung erleichtert und den Luftwiderstand senkt.

Mit ein paar kräftigen Helfern ist der Sockel schnell gemauert.

Später ist mir noch eingefallen das es praktisch gewesen wäre unter der Bank einen Rundbogen anzulegen um dort Holz lagern zu können.

Wie plant man nun so einen Ofen?
Zuerst muss einmal berechnet werden wie viel Heizenergie überhaupt benötigt wird, um abschätzen zu können wie groß der Ofen werden soll. Dazu verwende ich das Näherungsverfahren nach DIN18893. Ein vorgegebener Fragebogen hilft einem dabei den zu beheizenden Raum in drei Kategorien einzuteilen.

Bewertungsgrundlagen	Punkte	Summe
1) Freistehendes Gebäude	1	_
2) Dachgeschßraum	2	_
3) Raum mit 2 unbeheizten Innenflächen	1	_
4) Raum mit 3 unbeheizten Innenflächen	2	_
5) Raum mit 4 und mehr unbeheizten Innenflächen	3	_
6) Raum, dessen Wände und Decken eine Dämmung (k>=2,0W/m²h) haben	3	_
7) Raum neben oder über offenen Durchfahrten	1	_
Jede Außenwand eines Raumes	2	_
9) Fenster größer als 1/5 der Raumaußenfläche	2	_
10) Raumlage NW,N,NO,O	1	_
11) Über 600m ü. Meeresspiegel	1	_
12) Starker Winanfall, oder Ort nördlich Osnabrück, Celle, Wittenberge, Angermünde	2	_
13) Raum, für den auch bei starker Kälte eine Temperatur von mehr als +20°C erforderlich ist	1	_
14) Stark frequentierter Raum (Laden)	2	_

Einstufung:
bis 4 Punkte: günstige Heizbedingungen
5 bis 9 Punkte: weniger günstige Heizbedingungen
über 9 Punkte: ungünstige Heizbedingungen

Dann gibt es eine Tabelle in der die benötigte Heizleistung abgelesen werden kann. Bei mir 4kW.

Bei einem mittelschweren Ofen (10,5-12cm Wanddicke) kann man mit 1kW/m² Wärmeabgabe and der beheizten Ausenfläche rechnen. Damit sollte mein Ofen ca. 4 qm beheizte Oberfläche bekommen.

Pro Quadratmeter Heizfläche sollte zwischen 0,8 und 1,2m Zuglänge verbaut werden. Je höher der Kamin deste länger kann man den Zug wählen ohne das der Ofen nachher schlecht zieht.